Подготовка материалов для масляной живописи
Кисти. Для масляной живописи в основном используются кисти из свиной щетины - жесткие и прочные. Свиная щетина имеет цвет слоновой кости и лучше всего подходит для масляной живописи: она удерживает много краски, наносить пастозные мазки и более прочная к трению о холст. Кроме того, со временем щетина становится только лучше, а ее кроющая способность возрастает. Кисти для масляной живописи можно разделить на плоские, круглые и заострённые. Плоские кисти дают широкий мазок, они полностью пропитываются краской. Круглые лучше подходят для изображения линий и нанесения мазков жидкой краской, а кисти с волосяным пучком миндалевидной формы универсальны и идеально подходят для прорисовки тонких линий и мелких деталей.
Для начала вам потребуется две плоских кисти № 8 и 12. Получив некоторый опыт можно приобрести стандартный набор кистей (все из свиной щетины) № № 12—16 — 3—4 шт. и № № 5—6 — 1—2 шт. Однако при работе, очистить кисти от масляной краски бывает не так просто, поэтому многие художники для определенных цветов используют отдельную кисть. В итоге у них для работы получается минимум четыре-пять кистей.
Кисти для масляной живописи следует очищать после каждого сеанса. Проще всего удалить лишнюю краску с помощью куска газеты. После этого щетину следует промыть уайт-спиритом, чтобы оставшаяся краска полностью растворилась. Затем кисть следует промыть водой с мылом. Лучше всего сначала потереть щетиной по большому куску мыла, затем - о ладонь и промыть проточной водой. Эту процедуру повторяют, пока смываемая мыльная вода не станет бесцветной. После последнего промывания щетину следует отжать пальцами и придав ей правильную форму обернуть полоской бумаги и поставить в банку щетиной вверх.
Если перерыв между сеансами небольшой (не более 1-2 дней), кисть можно не промывать, ее следует просто оставить в воде. Кисти не следует оставлять в воде более чем на один-два дня. При правильном использовании и уходе кисти прослужат очень долго.
Если держать кисть как карандаш можно получить типичный для изображений, каллиграфический мазок, состоящий из линий.
Держа кисть как палочку, художник может наносить мазки, стоя на некотором расстоянии. Наносятся они быстро и не очень точно.
Палитра. Дощечка на которой смешивают краски. Наиболее удобна деревянная лакированная палитра. Можно также использовать и пластиковую палитру. Порядок расположения красок на палитре очень важен: в противном случае их неудобно смешивать. Обычно краски располагают по порядку от более светлых к более темным (или наоборот), отделяя холодные тона (синие и зеленые) от теплых (терракотовые и желтые). Белила можно расположить в углу или в центре между холодными и теплыми тонами.
Краски. Масляные краски состоят из красочного пигмента и льняного масла. Пигмент определяет цвет любого вида красок и представляет собой порошкообразное органическое или синтетическое вещество. Масляные краски обычно выпускаются в тубах трех объемов: 20, 60 и 200 мл. Идеальными считаются тубы среднего объема (60 мл), однако, как мы уже говорили, в наборе художника следует иметь большие тубы (200 мл) белил и других, наиболее часто используемых, красок.
Одной из основных особенностей масляной живописи является возможность получения огромного количества разнообразных цветов при смешивании красок. Во-первых, следует приобрести титановые или цинковые белила - самые светостойкие и не прозрачные. Из желтых красок для смешивания лучше всего подходят кадмии лимонный или средний. В число желтых красок можно включить и желтую охру. Из красных тонов рекомендуем выбрать кадмий красный и краплак. Наиболее часто используются следующие зеленые и синие краски: зеленый кобальт, изумрудно-зеленая, синий кобальт и ультрамарин. Синий кобальт и ультрамарин выпускаются двух видов: светлый и темный. Сиены также нередко присутствуют в палитрах; наиболее часто используются жженая сиена и жженая умбра, однако многие мастера добавляют в смеси натуральную сиену и натуральную умбру, которые имеют более светлый тон. Лучшая черная краска - жженая кость.
Смешивать надо не более 2—3 красок (не считая белил). Избыток белил, чрезмерная примесь их особенно в тенях мутит и холодит живопись. Примесь черной или коричневой краски в тенях чернит и грязнит этюд, лишает колорит цветовой звучности и чистоты. Масляные краски не требуют специального ухода. Но следует помнить: по окончании работы тубы с краской следует плотно закрывать. Если сверху краска засохла, ее всегда можно проткнуть маленькой палочкой и выдавить хорошую, не засохшую, краску. Если краска засохла слишком сильно, тогда сделайте в тубе отверстие с противоположной стороны и выдавите краску. Наконец, если краска засохла вокруг крышки тубы и ее невозможно открыть, можно нагреть крышку над пламенем зажигалки, после чего она легко открутится.
Растворители. Для разжижения масляной краски требуются специальные растворители. Наиболее распространенный из них «Пинен» - растворитель № 4, однако многие художники используют более дешевый заменитель уайт-спирит. В скипидаре и уайт-спирите также моют кисти и палитру после сеанса. Опытные художники смешивают растворитель с маслом, чтобы получить смесь, не уменьшающую вязкость краски. Однако смешивать масло с растворителем следует в строго определенной пропорции (приблизительно 1 : 4), чтобы не испортить общий вид картины. Художники иногда используют специальные лаки (копаловый, даммарный, и др.) для уменьшения времени высыхания краски, против прожухания краски (т. е. нежелательного изменения её тона и цвета) и придания блеска картине.
Холст и картон. В качестве основы для масляной живописи традиционно используются холсты. Их обычно изготавливают из льняной, конопляной или хлопчатобумажной ткани. Многие художники для эскизов и набросков используют картон или плотную бумагу. Однако эти поверхности впитывают слишком много краски, и со временем выполненные на них картины теряют цвет. Классический способ предполагает покрытие холста слоем грунтовки, состоящей из мела и животного клея или клея и гипса. В качестве основы можно использовать любой тип картона, не обладающий слишком большой впитывающей способностью. Наилучшей альтернативой холсту, несомненно, является картон, на который наклеено полотно, загрунтованное под масляную живопись. Деревянные панели, соответствующим образом загрунтованные, тоже представляют собой отличную основу под масляную живопись.
Текстура холста в равной степени зависит как от материала, так и от грунтовки поверхности. Высококачественное льняное полотно имеет мелкозернистую текстуру и хорошо подходит для очень детальных работ. На холсте с крупнозернистой текстурой мазок получается более фактурным, что усложняет проработку деталей.
Материалы для рисования. Для рисования используют угольные палочки, ластики и карандаши с мягким грифелем. Уголь используется для выполнения наброска на холсте, а карандаши на бумаге.
Подрамник. Прежде чем грунтовать, холст натягивают на подрамник. Формат и размер подрамника выбирают в строгой зависимости от композиции будущего этюда. Подрамники изготовляются из сосновых планок. Для этюда площадью до 0,5 кв. м годятся планки сечением 4 × 1,5 см, а для этюда до 1 кв. м.- 7 × 2 см. Планки должны иметь необходимый скос, чтобы поверхность холста касалась подрамника только на его наружном ребре, иначе живопись растрескивается по контуру планок. Связывают подрамники в шип, а в прорези вбивают небольшие колышки, с помощью которых натягивают осевший холст.
Натяжка холста. Холст нужно обрезать с каждой стороны, оставив припуски шириной около 5 - 7см. Для работы берут гвозди длиной 2 – 2,5 см., молоток или еще лучше (для более быстрой работы) скобозабиватель и скобы.
Натяжка и закрепление холста ведется равномерно от середины в обе стороны к углам. Сначала натягивают и закрепляют холст по середине коротких сторон, а потом длинных. Затем попеременно натягивают и закрепляют полотно от середины сторон к их углам. Постоянно следят, чтобы волокна холста оставались параллельными сторонам подрамника. Вставляйте скобы каждые 4-5 см. Холст на углах подверните и тоже закрепите скобами. Резачком или острым ножом обрежьте лишний холст по периметру подрамника.
Грунтовка холста. На негрунтованном холсте невозможно писать, потому что краска будет впитываться порами ткани. Грунты изолируют краски от полотен, которые в ином случае "поглощают" краски, они одновременно впитывают краски и соединяют их с полотнами. Для грунтовки холстов под масляную живопись обычно используется клей и белый гипс. Многие художники перед началом работы покрывают холст краской определенного цвета.
Лучшие клеи для грунтовки – желатиновый или казеиновый. Используют также столярный клей, но только лучших мездровых сортов (выпускается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток или в гранулах). Сначала клей надо раздробить и замочить в воде до набухания. Растворяют его на медленном огне в водяной бане, то есть в банке, погруженной в сосуд с водой. Такую клеянку из двух консервных банок легко сделать самому. Нельзя давать клеевому раствору закипеть, во время варки, помешивая его.
Для проклеек нужен слабый клеевой раствор (1 весовая часть столярного клея на 20 частей воды). Отмерив в этих пропорциях клей и воду, часть воды залейте для набухания клея, а остальную часть долейте перед растворением. Остуженный до 20° клей должен лишь слегка слеплять пальцы. Чтобы придать клеевому слою еще большую эластичность к раствору добавляют несколько капель глицерина или немного меда.
Проклейка. Цель проклейки — закрыть поры между нитями и создать переходный слой между тканью и грунтом, некоторые виды которого содержат масло. Остывший, студенистый клей наносят по холсту ножом или лопаточкой. Будет достаточно единственного, очень тонкого слоя. Излишки клея снимайте с холста широким ножом или мастихином. Если все поры холста закрылись (это определяется на просвет), если его фактура сохранилась, а клеевой слой при сгибе или после проведения снизу ногтем не трескается, то можно считать проклейку удачной. Холст оставьте подсушиться на ночь.
Грунтовка. Приготовьте клеевой грунт по рецепту. Компоненты нужно хорошо перемешать в однородную массу, затем развести 1-3 частями теплой воды. Разогреть на водяной бане, при необходимости перемешивать. Предварительно проклеенный холст можно грунтовать. Грунтовать, по возможности растирая флейцем «по сухому», мелкими кругообразными движениями, как будто вы хотите что-то напылить кистью. Нанесите несколько очень тонких слоев, давая им просохнуть; таким образом грунт будет хорошо держаться. Холст покрывают в виде сетки, а на обратной стороне по возможности клей не должен проступать.Если вы нанесете грунт тонким или одним слоем, то он легко разломится или даже осыплется.
Рецепты грунтов.
Клеевой грунт очень прост, сохнет всего 2—3 дня, но имеет склонность впитывать масло из красок и лишать их блеска. Некоторые художники советуются «пройтись» по клеевому грунту слоем жидко разведенных масляных белил. Разводят белила смесью скипидара и мастикового лака (1:1). Но в этом случае получается полумасляный грунт, требующий просушки не менее 5—6 дней.
Клеевой раствор 1:15, 1:20. Чтобы приготовить состав для клеевого грунта, в 15 или 20 частях воды добавляют 1 весовую часть клея (лучше всего рыбьего), а в оставшийся клеевой раствор вводят, перемешивая, мел до густоты сметаны. Этим составом покрывают заранее проклеенный холст 1 раз. Для второго слоя грунта обязательно мел смешивают пополам с сухими цинковыми белилами.
Грунтовка картона или холста. Чтобы загрунтовать картонную или деревянную поверхность, на нее следует нанести слой грунта (чаще всего на гипсовой основе). Такую грунтовку можно приобрести в художественном магазине. Плоской кистью следует нанести, по крайней мере, два слоя грунта, второй слой наносится перпендикулярными мазками по отношению к первому, после того как первый слой высохнет. Также можно загрунтовать и холст, только его нужно держать под наклоном 75-80 градусов. Оставшиеся следы мазков можно зачистить мелкозернистой шкуркой (№ 0), после того как грунт полностью высохнет.